تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی

اعزام سرویس کار و تعمیر کولر سیار کولر آبی شبانه روزی به سراسر تهران بدون تعطیلی.

لوله کشی, سیم کشی, ساخت پایه و نصب کولر آبی تهران , سرویس و راه اندازی کولر آبی, عیب یابی و تعمیر کولر آبی پردیس, تعمیر , تعویض و نصب موتور کولر آبی,پمپ آب کولر, پوشال, برزنت, تسمه, فولی, یاتاقان, فلکه و کلیه خدمات سرویس و تعمیر کولر آبی پردیس. ساخت پایه و سایبان کولر آبی و نصب کولر در تراس و بالکن با حضور سرویس کار و تعمیرکار سیار کولر آبی 24 ساعته تهران.

تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی

یک سرویس کار و تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی بایستی علاوه بر مهارت و تجربه حوصله زیادی داشته باشد. از انجا که در هنگام سرویس و تعمیر کولر آبی شبانه روزی احتمالا نیاز به یک سری قطعات حداقلی مانند تسمه , مهره کولری, یاتاقان, شلنگ , شناور , فولی, زیرآب, شیر و فلکه و حتی پمپ آب کولر وجود دارد, یک سرویس کار  و تعمیرکار حرفه ای و سیار نبایستی برای تهیه این اقلام مجددا به خارج از ساختمان رجوع کند, چرا که کمبود وقت در شهرهای بزرگ و به خصوص در هنگام فصل تابستان موجب خستگی بیش از حد خود و مشتریان میشود. از این رو تهیه و همراه داشتن این لوازم هرچند سخت است اما ضروری به نظر رسیده و برای صرفه جویی در وقت و انرژی تعمیرکار سیار کولر آبی بسیار موثر است.

تعمیر کولر آبی شبانه روزی

در تعمیرات کولر آبی شبانه روزی معمولا پارگی تسمه , وجود مشکل در موتور یا پمپ کولر , نشتی از شلنگ , شیر یا کفی کولر و یا سرو صدای یاتاقان پدیدار میشوند. در ساعات شب و حتی  ساعت های روز تقریبا تمامی قطعات خراب کولر منجر به تعویض کردن آنها شده و راه حل تعمیرات لوازم کولر آبی شبانه روزی وجود ندارد.

گرفتگی مسیر پمپاژ و خیس کردن پوشال ها کولر در فصل تابستان که با گیرکردن پوشال و گل و لای در لوله ها ایجاد میشود را میتوان با بیرون کشیدن این خرده آشغالها رفع نمود اما بیشتر موارد خنک نبودن باد کولر مربوط به خرابی پمپ آب کولر است.

وجود بوی سوختگی از موتور کولر نیز معمولا مربوط به سوختن لاک دور سیم پیچ کولر است و راه حل آن تعمیر موتور کولر یا تعویض موتور کولر و جایگزین کردن یک موتور کولر نو است. البته در برخی مواقع ممکن است که سوختن و خراب شدن موتور بدون بو باشد. اما در ساعات شب امکان تعمیر موتور کولر وجود نداشته و روند تعمیر موتور کولر آبی یکی دو روز طول میکشد. در این مواقع یک تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی با رابطه ای که داشته و یا سرچ اینترنتی در گوگل با  عنوان لوازم کولر آبی شبانه روزی میتواند اقدام به خرید و نصب موتور کولر آبی کند.

پاره شدن برزنت و نشتی از آن موجب کاهش قدرت باد کولر میشود.  خاموش شدن یا روشن نشدن کولر اغلب به دلیل سوختن موتور کولر و بعضا به دلیل پاره شدن تسمه و یا افتادن پولی سر دینام کولر است. صدای ناهنجار کولر به دلیل خرابی یاتاقان کولر و یا شل بودن پایه موتور کولر است. در صورت نیاز به سرویس کار شبانه روزی کولر با ما تماس بگیرید.

نشتی از کولر و اطراف آن میتواند به دلایل سوراخ بودن کفی کولر, شکستگی زیرآب کولر , بسته نشدن کامل درب کولر , خراب مهره کولر سمت شناور ,پاره شدن شلنگ از جمله موارد نشتی آب از اطراف کولر است. 

مساله دیگری که یک حرفه ای تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی با آن ممکن است مواجه شود, پرتاب شدن آب همراه با باد به داخل اتاق است. این مساله بیشتر به خاطر ورود آب به پروانه کولر و پرتاب این آب به داخل اتاق است. 

بوی بد کولر آبی نیز اغلب به دلیل این است که کولر در مجاورت لوله های هواکش سرویس بهداشتی یا دودکش قرار داشته و یا ممکن است به دلیل فعالیت های آلوده کننده هوا در محدوده اطراف باشد که یک تعمیرکار سیار کولر آبی بایستی با بررسی اطراف مشکل را گوشزد کند.

سرویس کولر آبی شبانه روزی

 به طور کلی تعمیر و سرویس کولر آبی شبانه روزی کمی مشکل بوده و نیاز به نور کافی و همچنین لوازم مورد نیاز و کافی دارد. هرچند که در هنگام سرویس کولر آبی برخی موارد را میتوان پیش بینی کرد اما به طور کلی کار کمی سختی است. یک تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی بایستی غیر از لوازم قلق ها و ترفندهایی برای رفع و رجوع مشکلات به وجود آمده داشته باشد.

لوازم کولر آبی شبانه روزی

موتور کولر در سایزهای مختلف , پمپ آب کولر , سمه , مهره کولری, یاتاقان, شلنگ , شناور , فولی, زیرآب, شیر و فلکه از جمله وسایلی هستند که امکان تعویض و خرید آنها در ساعات شب و روزهای تعطیلی وجود دارد. برای تهیه لوازم کولر آبی شبانه روزی در تهران با این شماره تماس بگیرید. 09129242783 .

در صورت نیاز به سرویس کار و  تعمیرکار سیار کولر آبی شبانه روزی نیز با ما تماس حاصل فرمایید.

قیمت لوله و اتصالات گاز خانگی

یکی از مهم ترین متریال در تاسیسات ساختمان از لحاظ هزینه , قیمت لوله و اتصالات گاز خانگی است که به دلیل حساسیت ویژه بایستی از هرگونه سهل انگاری و کم گذاشتن اجتناب شود, چرا که استفاده از لوله و اتصالات گاز ارزان قیمت علاوه بر خطرات جانی و خسارت های مالی میتواند غیرقانونی بوده و موجب عدم تعلق کنتور و یا سلب مالکیت و انشعاب گاز شود. بسته به نوع لوله کشی گاز بایستی از لوله اتصالات و شیرآلات استاندارد و مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام شود. به همین دلیل تولیدکنندگان مختلف داخلی و خارجی سعی بر تولید تجهیزاتی کرده اند که در بازار رقابتی علاوه بر اخذ این استانداردها از قیمت مناسبی نیز برخوردار باشند. برای مشاهده لیست قیمت لوله سیاه سپاهان روی لینک کلیک کنید.

برای استعلام قیمت به فروشگاه اینترنتی لوله و اتصالات پایپ بازار مراجعه نمایید.

مقایسه قیمت لوله و اتصالات گاز خانگی

لوله بخش مهمی از قیمت لوله و اتصالات گاز خانگی را شامل میشود. در لوله کشی گاز توکار بایستی حتما از لوله های مانیسمان یا لوله های درزدار API استفاده شود. لوله های مانیسمان بدون درز و API نیز خود دارای برند و وزن های مختلفی بوده که بایستی با توجه به رقابتی بودن و همچنین کیفیت مورد نیاز انتخاب و تهیه شوند. در لوله کشی گاز روکار نیز علاوه بر لوله های مانیسمان و ای پی آی میتوان از لوله اتصالات درزدار استاندارد استفاده کرد. 

البته فشار گاز و کنتور گاز نیز در انتخاب لوله اتصالات موثر هستند اما معمولا انتخاب لوله کشی بر مبنای لوله کشی گاز توکار و روکار است. در برخی لوله های اصلی که فشار لوله گاز بالاست بایستی ازلوله های مانیسمان قویتر که لوله مانیسمان رده 40 نامیده میشوند استفاده شود. لوله های مانیسمان معمولی رده 20 یا 10 نامیده میشوند. لوله های رده 40 به بالا نیز مصرف ساختمانی نداشته و در صنایع نفت و پتروشیمی به کار میروند. 

لوله های مانیسمان گران قیمت ترین لوله ها هستند. لوله مانیسمان اهواز یکی از تولیدکنندگان برتر بوده که به دلیل عدم کفاف مصرف داخلی و صادارات این برند از کشور چین لوله های مانیسمان وارد میشود. لوله های مانیسمان چینی در رده بعدی قیمتی هستند و ارزان قیمت ترین لوله های گاز کشی توکار لوله های API بوده که همگی داخلی بوده و برندهای سپاهان , کچو , سپنتا و کاوه از این مارکهای داخلی به شمار میروند.

اتصالات گاز خانگی نیز رده 40 داشته که بیشتر آنها به تقلید از برند اصلی بنکن تولید شده و به غیر از بنکن چینی همگی داخلی هستند. هر چند که تولیدات داخلی کیفیت نسبتا خوبی دارند, اما به دلیل اسم این برند متاسفانه بخشی از تولید مربوط به کپی کاری مشغول میشود. بعضا برندهای خوبی مانند میثاق , دلتا و ایران جوش نیز با برند اصلی خود اقدام به فروش با قیمت منصفانه اتصالات مانیسمان و درزدار میکنند.

به طور عمومی قیمت لوله گاز ای پی آی و اتصالات مانیسمان بهینه ترین راه برای صرفه جویی در اجرای لوله کشی گاز توکار و لوله اتصالات درزدار استاندارد برای گازکشی روکار محسوب میشوند. برای تعمیرات لوله کشی گاز نیز لوله اتصالات درزدار مناسب هستند.

خرید لوله گاز

برای خرید لوله گاز بایستی کاربرد آن مشخص باشد. برای خرده کاری یا لوله کشی گاز روکار میتوانید از لوله های گاز درزدار معمولی یا ای پی آی که ارزان قیمت تر هستند استفاده کنید. قیمت لوله های API حدود 10 درصد بالاتر از لوله های درزدار معمولی است اما کیفیت خوبی دارند. در صورتی که لوله کشی گاز توکار هم دارید میتوانیداز لوله های ای پی آی یا مانیسمان استفاده کنید که بین 15 تا 20 درصد گران قیمت تر از لوله های درزدار بوده و کیفیت بهتری دارند. لوله رده 40 مانیسمان از لوله های رده 20 و معمولی مانیسمان گران قیمت تر بوده و دو برابر آنها ضخامت دارند. این لوله ها در لوله کشی آتش نشانی و اطفای حریق نیز به کار میروند.

قیمت لوله گاز خانگی

قیمت لوله گاز به عوامل زیادی بستگی دارد . مهمترین پارامتر در قیمت لوله گاز , قیمت مواد اولیه یعنی فولاد میباشد . خرید و فروش لوله گاز در سطح بالا برحسب تن و وزن لوله میباشد و این قیمتها بر اساس وزن محاسبه شده و در فروشگاه لوله و اتصالات به صورت شاخه های تعیین قیمت شده و به دست مصرف کننده میرسد.

برند لوله گاز نیز از عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن است . لوله گاز اهواز , سپاهان , ساوه , درپاد تبریز ,  کاوه , سپنتا , کچو , آریا , سمنان از جمله تولید کنندگان مطرح لوله گاز در کشور هستند. واردات لوله گاز نیز معمولا از کشورهایی نظیر چین و بلوک شرق اروپا مانند روسیه , اکراین و رومانی انجام میشود.

لوله گاز درزدار مصرفی داخل ایران معمولا توسط تولیدکنندگان ایرانی تامین شده و تا حدی میتوان گفت که کارخانه سپاهان و تا حدی سپاهان لیدر بازار و تعیین کننده قیمت لوله گاز درزدار در بازار هستند. البته میزان تولید و واردات, نوسانات ارزی و قیمت جهانی فولادی در دنیا نیز از پارامتر های تاثیرگذار در قیمت لوله گاز هستند.

قیمت اتصالات گاز خانگی

سردنده , زانو , تبدیل , سه راهی , کپ , بوشن دنده ای جوشی, سراهی تبدیلی , مهره ماسوره سیاه , مغزی از اتصالات گازی پرمصرف محسوب میشوند. به طور کلی در لوله کشی گاز و سایز انواع لوله کشی های فولادی جوشی, کلیه اتصالات بایستی فاقد روکش گالوانیزه بوده و بایستی حتما سیاه و جوشی باشند.

قیمت اتصالات مانیسمان یا بدون درز نیز بستگی به وزن, برند و رده آنها تعیین میشود. اتصالات گازی مانند لوله های فولادی گاز , به اتصالات مانیسمان معمولی ( رده 20) , اتصالات رده 40 , اتصالات رده 80 و اتصالات رده 160 دسته بندی میشوند.

معمولا برای لوله کشی گاز خانگی و لوله کشی موتورخانه از اتصالات رده 20 یا معمولی استفاده میشود. اتصالات رده 40 برای لوله گاز فشار قوی, آتش نشانی و صنایع پتروشیمی و اتصالات رده 80 و 160 برای خطوط انتقال گاز بین شهری , صنایع نفتی و دیگر صنایعی که در طراحی آنها استفاده از اتصالات رده 80 و 160 الزام شده است, استفاده دارند.

معمولا بر حسب رده اتصالات , قیمت اتصالات گازی افزایش میابد, شاید بتوان گفت که در قیمت گذاری اتصالات جوشی , اتصالات رده 20 دو برابر اتصالات درزدار و اتصالات رده 40 تا چند برابر قیمت اتصالات رده 20 قیمت داشته باشند.

اتصالات گازی مانیسمان تا رده 20 در ایران تولید شده و در رده های بعدی همگی وارداتی هستند. معروف ترین و پرمصرف ترین برند اتصالات خارجی اتصالات بنکن هستند که کیفیت و برند خوبی داشته و از محصولات کشور چین است. اتصالات مانیسمان جوشی از شمش های فولادی طی یک پروسه و با ماشین آلات پیشرفته تولید میشوند.

اتصالات گازی ایرانی

همان طور که گفته شد, تولیدکندگان ایرانی اتصالات گازی درزدار و مانیسمان رده 20 یا معمولی تولید میکنند. اتصالات گازی سپاهان , سحر , آریا , میثاق , جوشیران, ایران جوش, ایران اتصال , آسیا , آریا , نیکا صنعت , بتاگاز , اتصالات امین از برندهای معروف اتصالات گازی هستند که برخی از آنها اتصالات درزدار و برخی از این شرکت ها اتصالات جوشی مانیسمان و یا هر دو را تولید میکنند.

قیمت اتصالات درزدار

با توجه به تعدد تولیدکنندگان ایرانی, به دلیل وجود فضای رقابتی,  قیمت اتصالات گازی جوشی درزدار نسبتا مناسب هستند. قیمت اتصالات مانیسمان معمولی نیز تقریبا متناسب به شرایط بازار است. اما به دلیل انحصاری بودن واردات اتصالات رده 40 , قیمت این اتصالات به صورت غیرمنتظره ای و به شکل فاحش با اتصالات رده 20 متفاوت و در برخی موارد چندین برابر اتصالات مانیسمان معمولی است.

نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

از انجا که لوله کشی فاضلاب ساختمان مهمترین قسمت تاسیسات ساختمان بوده میتوان گفت که نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی نیز یکی از پارامترهای مهم لوله کشی ساختمان است. تخلیه سخت , گرفتگی فرنگی , بوی بد فاضلاب و نشتی از مشکلاتی هستند که ممکن است در صورت اجرای بد و مناسب لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی باعث بروز مشکلاتی شود. بسته به نوع توالت فرنگی , لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی به 2 شکل کلی لوله کشی توالت فرنگی توکار( وال هنگ دیواری) و  لوله کشی توالت فرنگی روکار انجام میشود.

لیست قیمت لوله و اتصالات پارس پلاست

وضعیت های مختلف محل نصب توالت فرنگی تاثیر مهمی در نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی دارد. از جمله این موارد میتوان به نصب توالت فرنگی به صورت مجزا , نصب توالت فرنگی در حمام , نصب توالت فرنگی درکنار توالت ایرانی از جمله این موارد بوده و بعضا در کارهای بازسازی ممکن است تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و نصب توالت فرنگی در حمام فاقد لوله مناسب نیز برخورد کنیم. اما به شکل کلی لوله کشی توالت فرنگی از یک فرمول کلی پیروی میکند. اجرای صحیح لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی میتواند تا حد زیادی از خرابی و هزینه تعمیر توالت فرنگی را کاهش دهد.

نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی توکار

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی وال هنگ تفاوت چندانی با انواع روکار نداشته و فقط در منتها الیه لوله کشی فاضلاب , بایستی با توجه به محل نصب وال هنگ و استراکچر لوله فاضلاب بین 30 تا 40 سانتیمتر در قسمت میانی وال هنگ بالا آمده و توسط یک زانوی 90 درجه لب به لب کاشی قرار بگیرد.

برای استعلام قیمت نمایندگی لوله پلیکا سمنان پایپ بازار را درگوگل جستجو کنید.

در تمامی انواع توالت فرنگی ها بایستی یک کفشور در قسمت میانی سرویس بهداشتی کار گذاشته شده و در صورت وجود توالت ایرانی در همان سطح ,نیازی به نصب کفشور وجود ندارد. انشعاب لوله کشی کفشور توسط یک سه راهی تبدیل انجام میشود. سایز لوله فاضلاب توالت فرنگی سایز 110 پلیکا یا 100 پوش فیت بوده و با یک سه راهی 110 در 63 یا 100 در 75 یا 50 پوش فیت برای نصب کفشور انشعاب گیری انجام میشود. احتمالا یک انشعاب لوله فاضلاب نیز برای نصب روشویی در نظر گرفته شده و که با توجه به محل نصب روشویی از کف زمین تا ارتفاع 30 سانتیمتری از کف تمام شده نصب میشود.

مسیر لوله فاضلاب توالت فرنگی بایستی کوتاه ترین مسیر تا لوله رایزر عمودی فاضلاب بوده و با استفاده از یک سه راهی 45 درجه  به رایزر اصلی وصل میشود. حداکثر طول لوله افقی بایستی بین 3 تا 4 متر بوده و در صورت افزایش طول لوله افقی منتهی به محل نصب توالت فرنگی, احتمال گرفتگی لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی افزایش پیدا میکند.

رعایت شیب 2 تا 3 درصدی در لوله کشی توالت فرنگی ضروری بوده و عدول از این شیب بندی یعنی کاهش یا افزایش میزان شیب ممکن است موجب انباشت رسوبات در لوله افقی و درنهایت گرفتگی لوله فاضلاب شود. 

از پیچ و خم و اتصال غیر ضروری پرهیز شده  و مسیر لوله کشی به صورت مستقیم از رایزر به سمت محل قرار گیری روی دیوار نصب شود. قبل از اجرای لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی لازم است که شرایط محل نصب وال هنگ دقیقا بررسی شده و مطمین شوید که دیوار جانبی محل نصب فرنگی , قابلیت تحمل و نصب استراکچر وال هنگ را دارد.

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی روکار

لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی روکار یا معمولی نیز شبیه لوله کشی وال هنگ بوده و تنها تفاوت آن محل قرار گیری انتهای لوله فاضلاب فرنگی است که توسط یک زانوی 90 درجه سایز 110 هم سطح کاشی قرار گرفته تا توالت فرنگی روی آن قرار بگیرد.

شیب بندی و نصب کفشور مانند قسمت قبلی انجام شده و هیچ اتصال اضافه ای در مسیر لوله فاضلاب قرار نمیگیرد. نصب ونت و لوله هواکش نیز در کنار لوله کشی فاضلاب میتواند باعث دفع بوی بد فاضلاب لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی شده و این ونت معمولا در کنار رایزر فاضلاب اصلی قرار میگیرد.

آیا توالت فرنگی نیاز به سیفون دارد

نه , توالت فرنگی به شکلی ساخته شده است که داخل خود یک شکل سیفونی داشته و نیاز به نصب شترگلویی و نصب سیفون در مسیر آن وجود ندارد.

نقشه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

نقشه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی بسته به شرایط قرار گیری و دیگر تجهیزات دارای فاضلاب داخل سرویس بهداشتی بوده و در کنار نصب کفشور نیاز به نصب روشویی نیز الزامی است. 

در سرویس های بهداشتی که در یک کف سرویس, توالت ایرانی نیز وجود دارد, نیازی به نصب کفشور نبوده و در حمام نیز این چنین است. اما نصب روشویی در مجاورت توالت فرنگی ضروری است.

فاصله لوله فاضلاب توالت فرنگی از دیوار

در توالت فرنگی توکار که لوله فاضلاب درون دیوار کار گذاشته میشود,اما در توالت فرنگی معمولی روکار بایستی بین 30 تا 35 سانتیمتر فاصله توالت فرنگی از دیوار پشتی , کناری و بین 50 تا 70 سانتیمتر فاصله بین مرکز لوله توالت فرنگی با نزدیک ترین لوازم بهداشتی مانند وان , روشویی و توالت ایرانی فاضله باشد. حفط این فاصله علاوه بر امکان استفاده و عدم مزاحمت این لوازم بهداشتی به منظور عدم ایجاد فشار معکوس فاضلاب است. 

هزینه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

معمولا لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی به همراه لوله کشی آب و فاضلاب توافق شده و فقط در کارهای بازسازی سرویس بهداشتی به صورت مجزا با دیگر قسمت ها بین کارفرما و مجری انجام میشود.اما به شکل حدودی فقط قیمت لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی در حد چند متری در حدود 1/5 تا 2 میلیون تومان اجرت داشته و شاید کمی کمتر هزینه خرید لوازم آن شود.

در صورت مفید بودن مطلب نحوه لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی , نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

سایز لوله های فاضلاب ساختمان

در این نوشته به صورت تخصصی سایز لوله فاضلاب ساختمان را بررسی میکنیم. سایز لوله  کشی فاضلاب از آن جهت اهمیت دارد که انتخاب سایز کوچکتر از حد استاندارد از لحاظ فنی به لوله کشی صدمه زده و  ممکن است مانع از خروج فاضلاب و گرفتگی های احتمالی شود. در صورت انتخاب سایز بزرگ از نیاز نیز علاوه بر افزایش هزینه های لوله کشی , باعث اشغال فضای بیشتر , هزینه بیشتر خرید لوله اتصالات و قیمت لوله کشی فاضلاب و به وجود آمدن مشکلاتی نظیر افزایش ضخامت و هزینه کف سازی نقاط مختلف ساختمان میشود. کاهش ارتفاع سقف و حتی کاهش مساحت زیربنای ساختمان نیز از مواردی است که در صورت انتخاب بیش از خد سایز لوله های فاضلاب ساختمان به وقوع می پیوندد. با توجه به انواع لوله های فاضلابی ساختمانی و تعدد سایزبندی هر یک در اینجا به رایج ترین انتخاب ها در سایزبندی هر یک از متریال میپردازیم.

سایز لوله های فاضلاب ساختمان های مسکونی معمولا از سایز 50 , 63, 75 , 90 , 110 , 125 شروع شده و بعضا در ساختمان های بسیار بزرگ در لوله های اصلی به سایز 160 یا بیشتر هم میرسد. سایزبندی اصلی فاضلاب در پلیکا و پلی اتیلن , 4 سایز اصلی 63 , 90 , 110 و 125 بوده و در پوش فیت 3 سایز اصلی 75 , 110 و 125 بیشتر کاربرد دارد. هر چند که سایز بندی لوله های پی وی سی از سایز 20 شروع شده اما تا سایز 50 در کار اجرایی فاضلاب ساختمان های معمولی استفاده چندانی ندارد.

در کنار انتخاب لوله های فاضلاب, تعیین محل و تعداد لوله های آب باران , هواکش و در صورت وجود لوله کشی ونت هم ضروری به نظر میرسد.

لوله پلیکا یا PVC , لوله اتصالات پوش فیت و پلی اتیلن فاضلابی, از اجناس موجود در بازار هستند که هر یک با توجه به شرایط تولید و استفاده از آنها , سایزبندی های تا حدودی شبیه به هم دارند. با توجه به قیمت لوله پلیکا و در دسترس بودن آن در کنار آسان بودن روش اجرای آن معمولا برای لوله کشی فاضلاب ساختمان از لوله های پی وی سی یا پوش فیت استفاده میشود.

تعیین سایز لوله های فاضلاب ساختمان

انتخاب سایز لوله فاضلاب در هر قسمت تفاوتهایی با هم دارند. به طور کلی لوله های فاضلاب یک ساختمان , شامل لوله های داخلی آپارتمان و لوله های مشترک و مشاع ساختمان است. تعیین سایز لوله های فاضلاب ساختمان در همه موارد مهم است, اما مهمترین قسمت این بخش , انتخاب سایز لوله های اصلی یا رایزر یا رایزر لوله های فاضلاب است. با توجه به تعداد واحدهای آپارتمان , تعداد سرویس بهداشتی , توالت ایرانی , فرنگی , حمام , آشپزخانه , کفشور بالکن , تراس , حیات خلوت, پشت بام , پارکینگ , زیرزمین , موتورخانه و دیگر قسمت های مشاع بایستی سایز لوله های اصلی فاضلاب مشخص گردد. به طور کلی در لوله کشی های داخلی آپارتمان میتوان سایزبندی زیر را برای لوله کشی فاضلاب در نظر گرفت.

قطر لوله فاضلاب آشپزخانه

قطر لوله فاضلاب آشپزخانه ها کوچک که کفشور نیز ندارند میتواند 63 پلیکا یا 75 پوش فیت باشد. قطر لوله کفشور و راه آب کف آشپزخانه نیز همین مقدار است. در صورت بزرگ بودن آشپزخانه و داشتن خروجی های کفشور , خروجی سینک ظرفشویی , ماشین لباسشویی و ظرفشویی به طور جداگانه بهتر است که این لوله های آشپزخانه بعد از پیوستن به یکدیگر توسط یک لوله اصلی سایز 8 به صورت لوله اصلی به رایزر عمودی منتهی میشود.

بسته به شرایط خاص ممکن است همین لوله در کنار دیوار به صورت عمودی تا پارکینگ ادامه پیدا کرده و  از آنجا به پیوستن به سایز لوله های اصلی به سمت چاه یا اگو برود. در صورت زیاد بودن تعداد واحدها در حد 5 واحد بیشتر بهتر است لوله رایزر فاضلاب آشپزخانه سایز 110 پلیکا و پلی اتیلن یا 100 پوش فیت باشد.

سایز لوله فاضلاب سینک ظرفشویی

سایز لوله فاضلاب سینک ظرفشویی در لوله کشی پلیکا یا پی وی سی سایز 63 است. در لوله پوش فیت سایز 50 یا 75 که ترجیجا 75 بهتر است و در لوله کشی پلی اتیلن سایز 63 فاضلابی در نظر گرفته میشود. در حال حاضر در کنار سینک , یک یا دو خروجی جداگانه برای نصب ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در نظر گرفته میشود. سایز این لوله ها اگر به صورت مجزا باشد, در پلیکا و پلی اتیلن همان 63 و در پوش فیت سایز 50 نیز میتواند باشد. سایز لوله فاضلاب سینک ظرفشویی به دلیل وجود پساب چربی دار و جامد و همچنین احتمال نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی به آنها بایستی حداقل 63 پلیکا یا 75 پوش فیت باشد. 

سایز لوله فاضلاب توالت فرنگی

سایز لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی نمره 110 پلیکا یا 100 پوش فیت است. این لوله در حداقل متراژ تا حداکثر 3 متر لوله کشی افقی فاضلاب بایستی به رایزر عمودی فاضلاب توسط یک سراهی 45 درجه نصب شود. وجود یک کفشور سایز 63 یا 75 در سرویس بهداشتی فرنگی نیز الزامی بوده که توسط یک سراهی از لوله افقی انشعاب گرفته و در نقاط میانی سرویس بهداشتی کارگذاشته میشود. اماکنی مانند حمام که قبلا سرویس فرنگی نداشته و قصد نصب توالت فرنگی در حمام را دارید, میتوانید با حداقل سایز 90 نیز لوله کشی فاضلاب فرنگی را انجام دهید, اما احتمال کمی در گرفتگی, ممکن است وجود داشته باشد. در صورت پیچ و خم زیاد و همچنین استفاده از سایز لوله فاضلاب ساختمان در این قسمت احتمالا توالت فرنگی دایما دچار گرفتگی های متعدد شده و بایستی با استفاده از روش لوله بازکنی ارزان اقدام به باز کردن و رفع لوله فاضلاب نمایید.

سایز لوله فاضلاب توالت ایرانی

وجود مدفوع و جامدات دیگر مانند دستمال کاغذی و احتمال سقوط اجسام باعث میشود که سایز لوله فاضلاب توالت ایرانی نیز مانند توالت فرنگی 10 یعنی 110 پلیکا و پلی اتیلن و 100 پوش فیت باشد. به هیچ وجه نمیتوان سایز لوله فاضلاب توالت ایرانی را کمتر در نظر گرفت. در اماکن عمومی مانند مساجد, سینماها , پارکها , استادیومها و نظیر آن , سایز لوله فاضلاب توالت ایرانی و فرنگی را نمره 125 در نظر میگیرند. سرویس بهداشتی توالت ایرانی نیاز به لوله کفشور ندارد.

قطر لوله کفشور

قطر لوله کفشور بستگی به میزان شستشو و آبریزی و همچنین مساحت آن محیط دارد. در پارکینگ , حیات , پشت بام , تراس های بزرگ, کارواش و سطوجی با مساحت زیاد ممکن است نیاز به نصب چند کفشور وجود داشته باشد. معمولا سایز لوله های فاضلاب در چنین نقاطی سایز 110 یا 125 و با نصب کفشور بزرگ انجام میشود.

در صورت کوچک بودن پشت بام , حیات یا تراس و پارکینگ( زیر 20 متر مربع)  میتوان با یک پله تخفیف از لوله 90 پلیکا استفاده کرد, اما در نقاط روبازی مانند پشت بام و حیات بهتر است از همان سایز 10 استفاده شود, چرا که در این اماکن احتمال بروز بازندگی های شدید و همراه آن سقوط جامداتی مانند برگ و دیگر آشغال ها باعث افزایش احتمال گرفتگی میشود.

در بالکن های کوچکتر در حد 2 تا 5 متر میتوان قطر لوله کفشور را در حد سایز 50 تا 75 در نظر گرفت. چرا که احتمالی گرفتگی و تعداد شتسشوی روزانه در آنها کم است.

سایز لوله فاضلاب حمام

سایز لوله فاضلاب حمام در پلیکا سایز 63 یا 90 و در پوش فیت سایز 75 است. در صورت بزرگ بودن حمام بهتر است, قطر لوله فاضلاب حمام 90 پلیکا باشد, به خصوص اگر توالت فرنگی نیز در حمام نصب شده باشد.

لوله کشی فاضلاب دستشویی

سایز فاضلاب لوله کشی روشویی معمولا قطر 63 پلیکا و پلی اتیلن و 75 و بعضا 50 است. اما روشویی اصلی در پوش فیت بایستی سایز فاضلاب 75 داشته باشد. لوله کشی فاضلاب دستشویی یا روشویی معمولا به لوله فاضلاب اصلی حمام , توالت فرنگی یا ایرانی وصل شده و نیازی به نصب سیفون ندارند.

سایز لوله ونت فاضلاب ساختمان

سایز لوله ونت فاضلاب ساختمان , هم سایز همان قسمتی است که ونت از آن منشعب میشود. معمولا چون ونت شامل لوله های فاضلاب توالت ایرانی و فرنگی میشود, سایز 10 دارد اما در صورت فول ونت بودن ساختمان, انشعاب ونت از سر سیفون کفشورهای سایز 63 یا 75 با قطر همان کفشور انجام شده و بعد به ونت اصلی یعنی 110 پلیکا یا 100 پوش فیت میپیوندد. 

حداقل قطر لوله فاضلاب توالت

همان طور که گفته شد, حداقل قطر لوله فاضلاب توالت ایرانی و فرنگی سایز 10 است, اما اگر ریسک احتمال گرفتگی را به جان میخرید, میتوانید از سایز 90 پلیکا نیز استفاده کنید. در تبدیل توالت ایرانی به فرنگی یا نصب توالت فرنگی در حمام نیز حتما بایستی لوله فاضلاب بدون شترگلویی و سایز 10 باشد.

در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با سایز لوله های فاضلاب ساختمان با ما یا یک متخصص لوله کشی فاضلاب تماس بگیرید.

 

نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات اهرمی

در این مطلب به بررسی نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات اهرمی ساختمانی میپردازیم. در ساختمان شیرآلات به دو دسته شیر های قطع کن و شیرآلات مخلوط تقسیم بندی میشود. شیرآلات قطع کن وظیفه کنترل و قطع وصل شیر آب سرد و گرم و شیرهای شوفاژ را داشته و شیرآلات مخلوط سرد و گرم برای استفاده مصرف کننده ها معمولا در حمام , ذستشویی توالت و آشپزخانه کار گذاشته میشوند. در اینجا ما به بررسی نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات اهرمی ساختمان میپردازیم.

شیرآلات بهداشتی دو نوع توکار و روکار داشته که در این مطلب به نحوه عیب یابی خرابی و تعمیر شیرآلات اهرمی روکار میپردازیم. 

نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات اهرمی روکار 

شیرآلات روکار خود به دو گونه شیرآلات اهرمی که جدیدتر هستند و شیرآلات پیچی یا مغزی دار که قدیمی تر هستند تقسیم بندی میشود. در ادامه روش تعمیر شیر اهرمی و قدیمی را بررسی میکنیم. شیرآلات کلاسیک که به شیرآلات قدیمی یا پیچی معروف هستند دارای یک مغزی برنجی برای باز و بسته کردن آب سرد و گرم به صورت جداگانه هستند. شیرآلات اهرمی دارای یا کارتریج برای کنترل هر دو قسمت سرد و گرم بوده و داخل یک محقطه بالای شیر قرار گرفته و با مهره برنجی آب بندی میشوند. 

برای آموزش نصب شیرآلات بر روی لینک کلیک کنید.

تعمیر شیرآلات در منزل

تعمیر شیرآلات در منزل در صورتی که ابزار و لوازم مورد نیاز در دسترس باشد, کار خیلی سختی نیست. البته عیب یابی خرابی و تشخیص اینکه دلیل خرابی کدام قسمت از شیرآلات است ممکن است دشواری هایی داشته باشد و ضمن اینکه طریقه باز کردن و نصب قطعات معیوب هم احتمالا نیاز به کمی تجربه دارد. احتمالا افراد آچار به دست بتوانند با کمی دقت و حوصله نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات بهداشتی را با مطالعه مطالب آموزشی فرا بگیرند. البته مواجهه با برخی مشکلات احتمالی نظیر بسته و باز نشدن شیر فلکه و یا شگستگی دنده در رزوه از مواردی است که افراد عادی نمیتوانند راهکاری در خوری با ان داشته باشند. برای تعمیر شیر اهرمی در مرحله اول عیب یابی و سپس در صورت نیاز تعویض قطعات راهکار کلی است.

نحوه اجرا و طراحی لوله کشی آب ساختمان و نصب شیرآلات نقش مهمی در افزایش طول عمر شیرآلات دارد.

تعمیر شیر اهرمی توالت

در بین شیرهای اهرمی راحت ترین مورد عیب یابی و تعمیر شیر اهرمی توالت است. شیر اهرمی توالت یا آفتابه ای دارای دو ورودی آب سرد و گرم و یک خروجی است. ورودی گرم و سرد هر کدام یک مهره داخل دنده 3/4 برنجی دارند. برای نصب شیر توالت به دیوار یا شیر به صورت مستقیم و یا توسط یک لنگی به لوله کشی آب سرد و گرم متصل میشوند. به همین دلیل به شیر اهرمی توالت و دوش که مستقیم بر روی دیوار نصب میشوند , شیر دیواری نیز گفته میشود. انتهای لوله کشی سرد و گرم ومحل اتصال آن به شیر یک یک زانو یا بوشن داخل دنده است که با واسطه اتصال لنگی به شیر متصل میشوند. در بسیاری از لوله کشی های روکار معمولا لنگی حذف  شده, و شیر مستقیما روی اتصالات 3/4 نصب میشود.از سمت خروجی هم یک شلنگ برای استفاده و شستشو به شیر وصل میشود. سایز خروجی شلنگ شیر آفتابه ای یا 1/2 است و یا 3/4 که به صورت مستقیم  یا با استفاده از تبدیل به انتهای شلنگ وصل میشود.

باز و بسته کردن شیر اهرمی توالت توسط یک اهرمی انجام شده و کنترل شدت جریان آب و میزان مخلوط شدن سرد و گرم توسط اهرم شیر کنترل میشود.

خرابی های شیر اهرمی توالت معمولا یا از قسمت کارتریج و زیر اهرم , خرابی شلنگ و اتصالات آن و یا به دلیل شکستن لنگی و اتصالات متصل به دیوار بوده که در بیشتر موارد نشتی میدهد. تعویض کارتریج , تعویض شلنگ یا تبدیل آفتابه و تعویض لنگی و اتصالات را میتوان خلاصه نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات اهرمی توالت است.

تعمیر شیر اهرمی دوش

تعمیر شیر اهرمی دوش کمی با شیر اهرمی توالت فرق دارد. شیر مخلوط دوش مانند شیر توالت دو ورودی آب سرد و گرم داشته و دو خروجی آب, یکی از قسمت پایین برای پرکردن تشت و لگن و یکی از قسمت بالا برای آبرسانی به علم و آبپاش علم دارد. عملکرد شیر دوش بدین صورت است که برای انتخاب حریان آب از زیر دوش یا قسمت سردوش , سوپاپ شیر تغییر مسیر را انجام میدهد. علاوه بر خرابی در قسمت کارتریج و لنگی و اتصالات متصله , خرابی شیرهای دوش اهرمی ممکن است از قسمت سوپاپ یا تغییر جهت دهنده بوده و یا از قسمت اتصال به شلنگ باشد. 

در مورد دو مورد قبلی یعنی تعویض لنگی, کارتریج مانند تعمیر شیر اهرمی توالت عمل میکنیم و در مورد خرابی شلنگ نیز بایستی تعویض شود. اما خرابی سوپاپ شیر دوش یکی از موارد شایع است که به دلیل کیفیت پایین قطعات یدکی ما پیشنهاد تعویض کل شیر را میکنیم, چرا که تعویض سوپاپ شیر دوش را آفتابه خرج لحیم کردن میدانیم.

شیر دوش در کنار قسمت اصلی یک الم داشته که انواع مختلفی شامل علم ثابت لوله های فلزی و پنج لایه , علم دوش یونیکا و یونیورست یا علم های فانتزی میشوند. علم های ثابت خرابی چندانی نداشته و مگر اینکه دچار شکستگی یا نشتی از قسمت متصل به شیر شوند.

خرابی علم یونیکا دوش نیز معمولا از شکستگی یا کیپ شدن سردوشی یا بست نگهدارنده شیر حادث میشود. تعویض سردوش , شلنگ و بست نگهدارنده یا کل قسمت علم یونیکا را میتوان نحوه عیب یابی خرابی و تعمیرات شیرآلات دوش دانست.

تعمیر شیر اهرمی آشپزخانه

شیر اهرمی ظرفشویی آشپزخانه و روشویی را شیر توکاسه نیز مینامند. این نوع شیرآلات بر روی سینک یا کاسه روشویی سوار شده و توسط دو شلنگ و شیرپیسوار به لوله کشی اب سرد و گرم متصل میشوند.

تعمیر شیر اهرمی آشپزخانه در قسمت سینک ظرفشویی تفاوت و اشتراکاتی با شیر توالت و حمام دارد. تعویض کارتریج شیر اهرمی را در ادامه توضیح داده ایم. اما شیر دوش اهرمی ممکن است از علم شیر نیز دچار مشکل شوند. اگر علم شیر از قسمت اتصال به شیر نشتی داشته باشد, شاید بتوان با تعویض ارینگ علم شیر ظرفشویی را درست کرد, اما به طور کلی در این مورد تعویض کل علم راحت تر و اساسی تر است. برخی از انواع شیر اهرمی دارای علم متحرک هستند که با نام شیر شاوری آشپزخانه یا زدرا معروف میباشند. این علم ها یک شلنگ و یک سردوش متحرک داشته که خرابی شلنگ یا سردوش از نقاط ضعف این نوع شیرآلات اهرمی ظرفشویی هستند.

خرابی دیگر شیر اهرمی آشپزخانه یا شیر توکاسه پاره شدن شلنگ های رابط بین شیر ظرفشویی و شیر پیسوار است. تعویض تنها راه چاره این مشکل است. این شلنگ ها یک سر مهره( 3/8 یا 1/2 اینچ) هم سایز با شیر پیسوار داشته و یک سر مغزی سایز M10 یا M8 دارند. برای تعویض این شلنگها بایستی با قطع جریان آب شیر پیسوارها , بایستی , شلنگ از شیر پیسوار جدا شود. سپس با پیچاندن شلنگ توسط دست یا آچار بر خلاف جهت خلاف عقربه های ساعت, شلنگ را از شیر جدا کردن و شلنگ نو را به همین ترتیب متصل میکنیم.  ممکن است برای باز و نصب شلنگ نیاز باشد که شیر را از روی سینک باز کنیم.

با توجه به مدل های مختلف شیرآلات اهرمی برخی از این شیرآلات توسط پیچ و مهره های نعلی شکل و یا مهره گرد بزرگ روی سینک سفت شده باشند. پیچ های سفت کننده در شیرهای اهرمی نعلی شکل توسط آچار آلن فلزی یا آچار پلاستیکی که در ست شیرآلات هستند, باز و نصب میشوند و به صورت جداگانه در فروشگاه های تاسیساتی به فروش میرسند.

تعمیر شیر اهرمی روشویی

تعمیر شیر اهرمی روشویی شببیه شیر اهرمی ظرفشویی است. برخی مواقع  ممکن است از خود شیر پیسوار هم نشتی ایجاد شود که بایستی تعویض شوند و برای انجام تعویض شیر پیسوار شیر فلکه ورودی آب بایستی بسته شود. لق شدن شیرآلات اهرمی ظرفشویی و روشویی نیز یکی از موارد خرابی شیرآلات اهرمی  است که معمولا با سفت کردن پیچ و مهره نگهدارنده سفت میشوند. سفت کردن این پیچ مهره ها بعضا به ابزار مخصوصی و کمی حوصله نیاز دارد.

 

علائم خرابی کارتریج شیر اهرمی

از  علائم خرابی کارتریج شیر اهرمی نشتی از زیر اهرم , سفت شدن شیر , باز و بسته نشدن شیر به آسانی , کاهش فشار آب شیر در قسمت سرد یا گرم یا هر دو , جدا شدن اهرم از شیر و کارتریج و سکستگی کارتریج از نشانه های خرابی کارتریج شی اهرمی هستند. در برخی موارد مانند کاهش فشار آب شیر آب ظرفشویی و روشویی بهتر است قبل از تعویض کارتریج , شیر پیسوار و شلنگ مربوطه بررسی شوند که آیا گرفتگی شیر پیسوار یا تاخوردگی شلنگ, موجب این مشکل نشده و سپس اقدام به تعویض کارتریج شیر کنید.

نحوه تعویض کارتریج شیر اهرمی

کارتریج شیرهای اهرمی یک قطعه پلاستیکی استوانه ای هستند و در قسمت بالایی استوانه یک قطعه مکعب مستطیل داشته که انتهای قسمت مکعبی شکل به اهرم شیر وصل میشود. قاعده استوانه داخل شیر قرار گرفته و دو زایده کوجک برای تنظیم محل دقیق قرارگیری اهرم در داخل نشیمنگاه شیر وجود دارد. بعد از قطع کردن جریان آب از شیر فلکه اصلی, برای تعویض کارتریج شیر اهرمی کافی است که اهرم شیر با یک آچار آلن یا ستاره ای از قسمت زیرین اهرم باز و جدا شده , قالپاق تزیینی که روی شیر پیچ شده با دست یا دستمال باز شده و سپس مهره برنجی نگهدارنده شیر را باز میکنیم. با باز کردن مهره برنجی که آچار شش گوش میخورد , کارتریج شیر قابل خارج شدن بوده و کارتریج را تعویض میکنیم. بعد از نصب مجدد مهره نگهدارنده, جریان آب را تست کرده و با حصول اطمینان از عملکرد صحیح شیر , قالپاق و اهرم شیر را روی شیر نصب میکنیم. 

در هنگام بستن مهره برنجی نگهدارنده کارتریج فشار زیادی وارد نکرده و صبر کنید تا در صورت آب بندی نشدن, فشار نهایی و مجکم را انجام دهید. چرا که بعضا ممکن است در هنگام تعویض کارتریج شیر اهرمی به دلیل تفاوت در قالب شیرآلات در حد میلیمتری , اندازه ها مانع از آب بندی کامل شود.