لوله کشی گاز آشپزخانه

اجرا و تعمیرات لوله کشی گاز آشپزخانه سراسر تهران 09129352189 بدون تعطیلی. 

اصلاح مسیر , انشعاب گیری اضافی و تغییرات لوله کشی  آشپزخانه. شاید بتوان گفت که در ساختمان های امروزی در کنار لوله کشی گاز موتورخانه و سیستم های گرمایشی, اصلی ترین لوله کشی گاز ساختمان در قسمت آشپزخانه است. البته در داخل آپارتمان لوله کشی گاز برای پکیج شوفاژ دیواری , آبگرمکن دیواری و زمینی, بخاری گازی , شومینه , کباب پز نیز وجود دارد. از لحاظ قوانین و استانداردها لوله کشی گاز داخل اتاق خواب ممنوع بوده و فقط برای نصب بخاری میتوان در سالن و هال پذیرایی لوله کشی گاز انجام داد.

موارد لوله کشی گاز آشپزخانه 

به طور کلی در داخل آشپزخانه اصلی ترین و محتمل ترین لوله کشی گاز موجود را میتوان لوله کشی گاز اجاق گاز دانست. اجاق گاز یا گاز خوراک پزی برای مصارف پخت و پز بوده و در اغلب منازل نصب میشوند. البته به ندرت در برخی از آشپزخانه ها ممکن است از گاز برقی استفاده کنند.

به غیر از اجاق گاز در بسیاری از منازل و آشپزخانه ها از فر گازی نیز استفاده میشود. برای استفاده از فر گازی چند را پیش رو داریم. یا با استفاده از سه راهی و شیر سه راهی های گاز یک انشعاب دنده ای و بدون جوشکاری ایجاد کنیم و یا با استفاده از جوشکاری لوله گاز ,  انشعاب گیری انجام شود.

اغلب شرکت های فروشنده گاز و فر برای نصب و گارانتی گاز و فر توکار یا روکار مشتری را ملزم به انشعاب گیری و نصب دو شیر جداگانه با استفاده از جوشکاری میکنند.

مهم ترین قسمت از اجرا یا اصلاح مسیر لوله کشی گاز آشپزخانه مسایل ایمنی و فنی آن است. همان طور که میدانید در انتهای لوله کشی گاز یک شیر برای کنترل شدت و باز و بسته کردن عبور گاز نصب میشود. رابط بین شیر گاز و لوازم گاز سوز آشپزخانه شلنگ های لاستیکی منعطف بوده که بایستی از نوع استاندارد باشند. با این وجود به دلیل اینکه این شلنگ ها در معرض شعله مستقیم آتش به سرعت از بین میروند, بایستی مسیر لوله کشی گاز و محل نصب شیر گاز به گونه ای طراحی شود که اول کمترین طول شلنگ تا اجاق گاز یا سایر لوازم گازسوز به کار رود و دوما جهت نصب شلنگ به گونه ای نباشد که باعث تاشو شلنگ و تحت فشار بودن آن باشد. به همین دلیل در هنگام اصلاح و تعمیرات لوله کشی گاز منازل بایستی به این موارد دقت نمود.

در ضمن حل عبور لوله گاز نباستی در معرض نم و رطوبت و فشارهای فیزیکی باشد.

مساله دیگر غیر از ایمنی , مورد زیبایی لوله کشی گاز است که بایستی به ظاهر آشپزخانه خدشه وارد نکند. هر چند که ایمنی در اولویت قرار دارد اما با این وجود حدالمقدور سعی شود که لوله کشی گاز آشپزخانه از داخل دیوار و پشت یا زیر کابینت عبور کند. و این مساله شاید موجب شود که تخریب و شیاری در داخل دیوار آشپزخانه ایجاد شود. موارد جزیی در اصلاح لوله کشی گاز آشپزخانه باعث میشود که فرد تعمیرکار و مجری علاوه بر آموزش جوشکاری لوله کشی گاز به  جزییات ایمنی و فنی نیز مسلط باشد.

لوله کشی گاز آشپزخانه برای اخذ گارانتی فر و گاز 

شاید این گونه به نظر برسد که شرکت های تولید کننده گاز برای فرار از گارانتی دست به ایجاد چنین شرایطی میزنند, اما در حقیقت در بسیاری از موارد, برای جلوگیری از اتفاقات و خطرات احتمالی است. نزدیک بودن شلنگ به شعله گاز و یا مسیر غیر صحیح لوله گاز ممکن است موجب آتش گرفتن شلنگ , تا خوردن شلنگ و خارج شدن اتصالات شیر گاز از آب بندی و بروز حوادث شده و اصلاح لوله کشی گاز آشپزخانه موجب میشود که این خطرات به حداقل برسند. از طرفی اگر شرایط سخت گیرانه ای وجود نداشته باشد, احتمالا نصاب و ساکنین ساختمان ها به صورت سلیقه ای عمل کرده و برخی از این سهل انگاری ها ممکن اسنت منجر به حوادث جبران ناپذیر شده و خرابی به بار آورد.

در چنین مواقعی و پیش از اینکه نصب اجاق گاز و فر انجام شود, بهتر است از نصاب اجاق گاز درخواست مسیر و نوع انشعاب لوله کشی گاز سوال شود. اندازه شیر و لوله کشی گاز آشپزخانه مسکونی معمولا سایز 1/2 است.

این مساله در مورد گازکشی پکیج نیز وجود دارد. منتها از آنجا که معمولا در هنگام ساخت ساختمان و اجرای لوله کشی گاز , پیش بینی لوله کشی گاز برای پکیج شده است, سایز و محل نصب پکیج به صورت استاندارد و مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام شده است. سایز لوله گاز پکیج بایستی حداقل سایز 3/4 و حداکثر 1 اینچ باشد.

در بسیاری از ساختمان ها که پکیج در آشپزخانه نصب میشود, لوله کشی گاز پکیج بخشی از لوله کشی گاز آشپزخانه محسوب میشود. در آپارتمان هایی که تا به حال پکیج نداشته اند و قصد دارند در آشپزخانه یا بالکن پکیج نصب کنند, قبل از انجام هر کاری بهتر است به بررسی امکان لوله کشی گاز با سایز 3/4 بپردازیم, چرا که نصب پکیج با لوله 1/2 مشکلاتی بسیاری را برای روشن کردن پکیج به وجود می آورد. سایز لوله گاز آبگرمکن , کباب پز ,بخاری و شومینه نیز سایز 1/2 است. 

لوله کشی گاز رستوران و مراکز پخت غذا

درلوله کشی گاز آشپزخانه های تجاری و رستورانها به دلیل بزرگتر بودن اجاق گاز و گریل های آنها سایز لوله کشی گاز تا حداقل 1 اینچ افزایش پیدا میکند. با افزایش تعداد اجاق ها و لوازم گازسوز ممکن است سایز لوله اصلی گاز تا 2 اینچ هم نیاز باشد. معمولا برای چنین اجاق گاز های صنعتی از شیر گاز 3/4 یا 1 اینچ استفاده میشود. افزایش قطر لوله موجب میشود که همواره میزان قابل توجهی گاز داخل لوله ها انباشته شده و روشن ماندن و میزان شعله این لوازم با مشکل مواجه نشود. تقریبا میتوان گفت که تا طول 10 متر لوله کشی و 3 عدد اجاق گاز صنعتی لوله گاز 1 اینچ جوابگو است. در صورت افزایش تعداد به 5 عدد و طول 20 متر لوله گاز بایستی 11/4 یا 11/2 شده و در صورت افزایش تعداد و متراژ طولی بایستی از لوله گاز 2 اینچ برای آشپزخانه استفاده کنیم.

هزینه لوله کشی گاز آشپزخانه

در حال حاضر یک لوله کش گاز حرفه ای برای انجام کوچکترین کار در زمینه تعمیرات لوله کشی گاز آشپزخانه بدون هزینه خرید لوازم, حداقل 500 هزار تومان دریافت میکند. این هزینه فقط شامل دستمزد بوده و در مواردی که لوله کشی گاز در حد تا 1 متر است محاسبه میشود. با افزایش متراژ و پیچ و خم و حتی سایز لوله کشی از ممکن است تا 1 میلیون تومان و بیشتر هم اجرت دریافت شود. به طور کلی  قیمت لوله کشی گاز خانگی به صورت کلی محاسبه شوده و فقط در حجم زیاد متری حساب میشود.هزینه خرید بستگی به طول لوله کشی گاز آشپزخانه و قیمت لوله و اتصالات گاز خانگی مصرف شده دارد.برای تخمین دقیق هزینه لوله کشی گاز آشپزخانه بهتر است که با ما تماس گرفته تا در کم و کیف کار اطلاع پیدا کنید.

اجرت و نحوه لوله کشی و تعویض منبع انبساط

در این نوشته به بررسی اجرت و نحوه لوله کشی و تعویض منبع انبساط باز و بسته موتورخانه های شوفاژ میپردازیم.

در سیستم شوفاژ و موتورخانه , یک مقدار آب ثابت برای گرم کردن محیط بین دیگ و رادیاتورها در سیستم لوله کشی در گردش است. به این سیستم یک سیستم بسته میگویند که هیچ سیالی از سیستم کم نشده و هیچ میزان سیال دیگر هم وارد سیستم نمیشود. اما به دلیل اینکه ممکن است در این سیستم بسته آب شوفاژ بر اثر گرما اضافه حجم پیدا کند و به دلیل افزایش فشار بر لوله کشی و دیگ سایز تجهیزات ممکن است موجب ترکیدگی این تجهیزات شود و به همین دلیل برای کاهش فشار یک منبع انبساط در سیستم قرار میدهند تا در صورت افزایش حجم , منبع انبساط حجم احتمالا افزایش یافته در خود جای دهد. کارکرد دیگر منبع انبساط جبران آب هدر رفته در سیستم است. به هر دلیلی از جمله ترکیدگی لوله ها و نشت از رادیاتور یا دیگر لوازم موتورخانه ممکن است از آب موجود در سیستم مقدار خارج شود, به همین دلیل با کاهش سطح آب در سیستم منبع انبساط توسط شناور و پرکن اقدام به جبران آب از دسته رفته میکند.

به طور کلی دو نوع منبع انبساط برای موتورخانه ها نصب میشوند. نوع اول که متداول تر است, منبع انبساط باز است که در پشت بام یا بلندترین قسمت ساختمان نصب میشود. برای نصب این نوع منبع بایستی مکانی در نظر گرفته شود که از بالاترین رادیاتور شوفاژ موجود در ساختمان ارتفاع بیشتری داشته باشد. به همین خاطر در اغلب ساختمان ها در پشت بام نصب میشود. حسن نصب منبع انبساط در پشت بام این است که در صورت خارج شدن آب از منبع , آب به داخل ناودانی پشت بام رفته و به چیزی صدمه نمیزند. اما ممکن است تا حد کمی پرت حرارتی داشته باشد. 

نوع دیگری از منبع انبساط , نوع بسته است که در ساختمان هایی نصب میشود که امکان نصب منبع در پشت بام وجود نداشته و وضعیت ساختمان ما را مجبور به نصب منبع در پشت بام میکند.

به طور کلی نصب منبع انبساط باز نسبت به انواع بسته کیفیت کاری بیشتری دارد.

لوله کشی منبع انبساط باز

منبع انبساط باز دارای پنج سوارخ است. یک ورودی و خروجی از کلکتور رفت و برگشت موتورخانه به سایز 3/4 تا 1 اینچ که در حال حاضر با لوله های پنج لایه 20 یا 25 انجام میشود. یک پرکن که بسته به سایز منبع و فلوتر از لوله قطر 20 یا 25 از نزدیکترین لوله آب سرد مصرفی انجام میشود. به صورت اصولی منبع انبساط یک سوراخ سرریز دارد که بایستی از پشت بام تا کف موتورخانه لوله کشی شود  اما در ایران این کار انجام نشده و در صورت سرریز آب منبع انبساط به کف پشت بام میریزد. یک منفذ تخلیه هم برای رسوب زدایی و تخلیه احتمالی وجود دارد.

لوله کشی منبع انبساط از موتورخانه تا منبع بایستی به صورت مستقیم و با کمترین پیچ و خم و زانو باشد. گرفتگی لوله منبع انبساط میتواند موجب سرد شدن رادیاتور شوفاژ در برخی قسمت ها شود. کیپ شدن منبع انبساط موجب اختلال گردش در مدار گرمایش میشود.

در صورت وجود چند دیگ در یک موتورخانه بهتر است به ازای هر دیگ یک منبع انبساط نصب شود.

نصب منبع انبساط

همان طور که گفتیم محل نصب منبع انبساط در پشت بام یا یک جای مناسب بالاتر از مرتفع ترین رادیاتور در طبقات است. بهتر است برای جلوگیری از آسیب رساندن به عایق کاری کف پشت بام تمهیداتی برای محل نصب منبع انبساط فراهم شود. البته با توجه به موقعیت موتورخانه, محل نصب منبع انبساط با موتورخانه در یک راستا است. 

تعویض منبع انبساط

تعویض منبع انبساط به دلیل پوسیدگی و سوارخ شدن آن انجام میشود. به ندرت تعمیر منبع انبساط پشت بام ارزش تعمیرات داشته باشد, مگر اینکه حجم منبع انبساط بزرگ بوده و پوسیدگی منبع جزیی باشد. برای تعویض منبع انبساط بهتر است یک منبع هم سایز با منبع قبلی خریداری شود. منبع های آماده و موجود در بازار منابعی هستند که از جنس پلی اتیلن, آلومینیوم و بعضا گالوانیزه است. منبع انبساط گالوانیزه هم به صورت سفارشی و با هر ابعادی ساخته شده, گران قیمت تر است.

برای تعویض منبع انبساط ابتدا منبع انبساط قدیمی را باز میکنیم. معمولا بسته به سایز منبع انبساط و لوله کشی رفت و برگشت سایزبندی اتصالات برنجی متفاوت هستند. منبع انبساط به سیستم لوله کشی میتواند توسط شلنگ یا مستقیم به لوله پنج لایه متصل شود. البته بعضا ممکن است از لوله تک لایه هم استفاده کنند.

اتصالات برنجی به صورت جفت از بیرون و داخل منبع انبساط کار آب بندی را انجام داده و شلنگ یک سر مغزی یا اتصال یک سر مغزی لوله کشی به داخل آنها پیچ میشود.

تعویض لوله کشی منبع انبساط 

بسیاری از موتورخانه ها به دلیل گرفتگی کم و زیاد دچار کاهش راندمان میشوند. کیپ شدن لوله کشی رفت و برگشت منبع انبساط موجب میشود که منبع انبساط کارایی خود را از دست داده و باعث فشار مضاعف به سیستم شود. این مساله موجب ترکیدن و آسیب رساندن به دیگ شوفاژخانه میشود. حتی لوله کشی شوفاژ نیز به این دلیل درامان نمانده و در صورت ضعیف بودن لوله های شوفاژ و حتی رادیاتوها هم به تدریج و بی دلیل دچار نشتی میشوند. به مرور این خرابی ها سرایت پیدا کرده و موجب سرد شدن رادیاتورها میشود.

برای تعویض لوله کشی منبع انبساط در صورت وجود داکت بایستی از همان مسیر قبلی و داکت اجرا شود. در صورت عدم وجود داکت لوله انبساط میتوان برای اجتناب از خرابکاری از لوله دودکش لوله رفت و برگشت انبساط را عبور داد. این کار خیلی اصولی نیست اما با توجه به هزینه بالای تخریب و نوسازی مجبور به انجام چنین کاری هستیم. برای تعویضص لوله کشی منبع انبساط بایستی از لوله های پنج لایه استفاده کرد.

رفع گرفتگی لوله منبع انبساط

در صورت گرفتگی لوله های انبساط هیچ کاری جز تعویض لوله کشی رفت و برگشت انبساط عملی نیست. رفع گرفتگی با اسید یا فنر یا ابداعات این چنینی فقط وقت شما را تلف میکند و پروسه تعویض لوله کشی انبساط را به عقب می اندازد و با این کار صدمه بیشتری به موتورخانه و تجهیزات آن میزند.

اجرت تعویض منبع انبساط

دستمزد و اجرت تعویض منبع ابنساط باز به شرایط بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان است. دستمزد تعویض لوله کشی منبع انبساط نیز در حدود 1 تا 3 میلیون تومان است. این نوسان قیمت به این علت است که تعداد طبقات , سایز لوله کشی , نیاز یا عدم نیاز به جوشکاری و خراب کاری ممکن است موجب افزایش یا کاهش قیمت لوله کشی منبع انبساط شود.

نقشه لوله کشی منبع انبساط بسته

در ساختمان هایی مانند سازه های با سقف شیروانی مجبور به نصب منبع انبساط بسته در سیستم موتورخانه هستیم. محل نصب منبع انبساط بسته معمولا در گوشه ای از موتورخانه است. نصب منبع انبساط بسته در مدار مکش و برگشت شوفاز نسبت به نصب آن در مدار رفت بهتر است. منبع انبساط بسته موتورخانه فشار را به وسیله باد تنظیم میکند. 

نصب منبع انبساط بسته میتواند به صورت افقی یا عمودی بوده و به صورت مستقیم روی دیگ یا کلکتور نصب میشود. در موتورخانه های دارای منبع انبساط بسته بایستی فشار منبع انبساط طوری تنظیم شود که در حداقل درجه حرارت ترموستات دیگ , دورترین رادیاتور به موتورخانه گرم و مملو از آب باشد.

تناسب حجم منبع انبساط بسته , تنظیم فشار منبع انبساط بسته, نصب شیر یکطرفه, ساخت پایه برای نصب منبع انبساط بسته, هواگیری منبع انبساط بسته, تنظیم درجه حرارت دیگ روی دمایی کمتر از دمای منبع, چک کردن و رگلاژ بعد از راه اندازی از نکات نصب منبع انبساط بسته موتورخانه است.

در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با اجرت و نحوه لوله کشی و تعویض منبع انبساط با ما تماس بگیرید.

عیب یابی , هزینه و نحوه تعمیر توالت فرنگی

در این نوشته به بررسی نحوه عیب یابی , هزینه و نحوه تعمیر توالت فرنگی میپردازیم. جهت دریافت خدمات در سراسر تهران به صورت شبانه روزی با تلفن : 09129352189 تماس بگیرید.

خرابی های گاه و بیگاه توالت فرنگی سبب میشود که ما در استفاده از توالت فرنگی که در هر ساختمانی یک نیاز درجه یک محسوب میشود با سختی هایی مواجه شویم. برخی از خرابی هایی که توالت فرنگی باعث اختلال در استفاده از آن میشود را میتوان با کمی دقت و همت خود تعمیر کنیم اما برخی از خرابی های توالت فرنگی موجب میشود که به کمک افراد خبره حل شوند. 

به همین دلیل در ادامه به بررسی جزییات عیب یابی , هزینه و نحوه تعمیر توالت فرنگی میپردازیم.

عیب یابی توالت فرنگی

چند نوع توالت فرنگی از لحاظ نحوه نصب وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی میتوان آنها را به انواع توالت فرنگی توکار و روکار دسته بندی کرد. در کل فرقی بین عملکرد انواع توالت فرنگی وجود نداشته و تنها تفاوت آنها شکل ظاهری توالت فرنگی و قطعات و تا حدودی طریقه نصب متفاوت آنهاست. تعمیرات مشکل و قیمت نصب استراکچر وال هنگ با توالت فرنگی های روکار بسیار تفاوت داشته و بسیار بیشتر هزینه دارد.

توالت فرنگی یک کاسه دارد که کاربر کار خود را در آن انجام میدهد. ادرار و فضولات دفعی بایستی از درون کاسه به سمت لوله کشی فاضلاب هدایت شده و از محیط خارج شوند. برای این منظور یک مخزن مرتبط با کاسه وجود دارد که بعد از استفاده از توالت فرنگی برای تخلیه محتویات داخل کاسه ؛ با فشردن دکمه تخلیه , آب درون مخزن توالت فرنگی به سمت کاسه شوت شده و مواد مطبوع داخل کاسه تخلیه و دفع میشود. ضمنا برای جلوگیری از ورود بوی بد و حشرات داخل لوله کشی فاضلاب ساختمان , مقداری آب داخل کاسه باقی میماند. شکل هندسی ساختار توالت به شکل سیفونی U شکل بوده و آب جمع شده در کف این قسمت مانع از ورود بوی بد و حشرات به داخل سرویس بهداشتی میشود. به همین خاطر برای نصب توالت فرنگی نیازی به وجود سیفون یا شترگلویی فاضلاب نیست. نصب صحیح و طریقه نصب توالت فرنگی و استحکام آن نقش مهمی در کاهش خرابی های توالت فرنگی دارد.

مشکلات توالت فرنگی ها شامل مورد زیر میشود.

1- خرابی در سیستم پرکن مخزن توالت فرنگی و شناور آن.

2- خرابی سیستم تخلیه توالت فرنگی و مکانیزم خروج

3- نشتی از شیلنگ و شیرآلات توالت فرنگی

4- نشتی و خرابی آب بندی از محل نصب توالت فرنگی به زمین

5- تخلیه کند یا عدم تخلیه توالت فرنگی

هر یک از موارد زیر میتواند دلایل و نشانه های مختلفی داشته باشند که در ادامه به نحوه عیب یابی , هزینه و تعمیر توالت فرنگی میپردازیم.

خرابی سیستم تخلیه توالت فرنگی

خرابی سیستم تخلیه توالت فرنگی از مشکلات رایج بوده و نشانه آن نیز ممکن است عدم تخلیه یا کند بودن روند خروج فاضلاب از داخل کاسه توالت فرنگی باشد. دلایل مختلفی را میتوان متوجه این مورد دانست. مورد اول گرفتگی لوله فاضلاب توالت فرنگی است که بایستی رفع گرفتگی انجام شود. دلیل دیگر میتوان گرفتگی داخل کاسه یا همان قسمت U شکل کاسه توالت فرنگی باشد که احتمالا دستمال کاغذی , مدفوع , مو , نوار بهداشتی , مسواک , خمیر دندان و اجسامی شبیه آن در آن گیر کرده باشد. یک آچار همه کار راه چاره است که البته اگر شک داشتید که از توان این کار بر بیایید بهتر است با ما تماس بگیرید. بعضا مشکل خروج کند آب از مخزن به سمت کاسه نیز ممکن است موجب تخلیه کند کاسه توالت فرنگی شود که علت آن خرابی واشر لاستیکی یا مکانیزم تخلیه توالت فرنگی است. پارگی نخ و طناب و دکمه توالت فرنگی نیز ممکن است در روند شوتینگ توالت فرنگی مشکل ساز شود. 

نحوه تعمیر توالت فرنگی

مشکل بعدی و رایج در عیب یابی توالت فرنگی را میتوان خرابی قسمت پرکن و شناور توالت فرنگی است. معمولا خارج شدن از تنظیم , یا خراب شدن توپی و شناور از علت های این مشکلات است. سرریز شدن مخزن یا خالی بودن مخزن را میتوان از دلایل خرابی شناور توالت فرنگی دانست.

مشکل بعدی نشتی از شیر پیسوار یا شلنگ مرتبط با شناور است که با تعویض رفع میشود. 

مساله بعدی نشتی از کف سرویس بهداشتی و محل اتصال توالت فرنگی به زمین است. این نوع نشتی ها به دلیل تکان خوردن توالت فرنگی و خرابی و فاسد شدن چسب آکفاریوم توالت فرنگی است. بعضا ممکن است اتصال بوگیر توالت فرنگی نیز از جا در رفته باشد. برای رفع چنین مشکلی بایستی توالت فرنگی از جا کنده شده و مجددا نصب شود. در صورت نیاز به نصب و تعمیر توالت فرنگی پاسداران با ما تماس بگیرید.

هزینه تعمیر توالت فرنگی

قیمت و هزینه خدمات تعمیر توالت فرنگی بسته به توکار بودن و روکار بودن و همچنین برند توالت فرنگی دارد. اما برای توالت فرنگی های ایرانی و معمولی میتوان در سال 1401 نرخ های زیر را در نظر گرفت.گرفتگی لوله فاضلاب توالت فرنگی احتمالا بین 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان هزینه دارد. هزینه تعویض مکانیزم تخلیه توالت فرنگی هم بین 300 تا 600 هزار تومان اجرت و خرید لوازم داشته و تقریبا مخارج تعویض شناور توالت فرنگی بین 400 تا 600 هزار تومان بستگی به کیفیت و برند لوازم هزینه دارد. هزینه باز و نصب مجدد توالت فرنگی نیز با لوازم بین 500 تا 600 هزارتومان با لوازم مخارج دارد.

در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با عیب یابی و هزینه و نحوه توالت فرنگی با ما در تهران تاسیسات تماس بگیرید.

قیمت و نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ

در این مطلب به بررسی قیمت و نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ در ساختمان های دارای پکیج و موتورخانه شوفاژ و روشهای جرم گیری مدار گرمایش میپردازیم.

از آنجا که سیستم شوفاژ یک سیستم بسته بوده و همواره مقدار مشخصی آب در مدار گرمایش یا همان شوفاژ در حال گردش بوده , به مرور به دلیل املاح موجود در آب و واکنش هایی که آب گرم با فلزات موجود در سیستم لوله کشی و مدار موتورخانه و پکیج در تماس است, در نهایت احتمالا به دلیل این واکنش های و فعل و انفعالات همواره مقداری از رسوبات در داخل لوله ها و رادیاتورهای شوفاژ ته نشین شده و این ته نشین شدن موجب میشود که بازدهی سیستم کاهش پیدا کند. بعد از گذشت چند سال ممکن است در قسمت های پایین رادیاتور شوفاژ این مساله باعث گرم نشدن رادیاتور در بخش هایی شده و کم شدن کارایی سیستم شوفاژ را به دنبال دارد.

از این رو لازم است هر چند سال یکبار آب کل سیستم تخلیه شده و مدار شوفاژ شستشو داده شود. اما از آنجایی که این مساله ممکن است کمی مشکل, زمان بر و هزینه داشته باشد میتوان با هزینه کمتری و صرف زمان کوتاهتری اقدام به شستشوی رادیاتور شوفاژ نمود.

در این نوشته به آموزش تعمیر پکیج شوفاژ دیواری پرداخته ایم.

نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ

شستشوی رادیاتور شوفاژ کار مشکلی نیست , کافی است رادیاتور را از جا در آورده و به مکانی مانند حمام , حیات یا سرویس بهداشتی جایی که یک کفشور برای خروج آب داشته باشد منتقل کنید. 

قبل از باز کردن رادیاتور شوفاژ بایستی با بستن شیر فلکه های شوفاژ و قطع کردن جریان آب شوفاژ از ورود آب جلوگیری کنید. به صورت استاندارد میتوان با بستن شیر رفت و برگشت رادیاتور از ورود آب به رادیاتور جلوگیری نمود اما از آنجایی که ممکن است این شیر فلکه ها عمل نکنند بهتر است جریان آب را هم از شیر فلکه اصلی و هم از شیر رادیاتور رفت و برگشت شوفاژ قطع کنیم.

بعد از قطع کردن شیر رادیاتور بایستی آب موجود در رادیاتور را از طریق درپوش پایینی رادیاتور تخلیه نموده تا حمل آن آسانتر شود. مراقب باشید در حین باز و نصب ضربه شدید به رادیاتور وارد نشود , چرا که تعمیر رادیاتور شوفاژ هزینه زیادی دارد.

بعد از انتقال رادیاتور شوفاژ به محلی مناسب با یک شلنگ آب داخل رادیاتور شوفاژ را با فشار آب شسته و در حین شستشو ضرباتی آرام به کناره رادیاتور به خصوص در بخش های پایینی رادیاتور میزنیم تا ته نشین های موجود در کف رادیاتور کنده شوند. از هیچ وسیله ای اعم از سیخ یا اجسام تیز برای اینکه استفاده نکرده و هیچ محلولی مانند اسید یا محلول های شیمیایی تجاری نیز نیازی نیست. استفاده از مواد اسیدی و قلیایی در شسشتوی رادیاتور موجب ضعیف شدن و سوراخ شدن رادیاتورش ده و این مساله هزینه های بیشتری مانند تعویض و تعمیر رادیاتور شوفاژ رابه شما تحمیل میکند. بعد از چند بار شسشوی آب موجود در داخل رادیاتور را تخلیه کرده و رادیاتور را مجددا نصب میکنیم. برای جرم گیری و شستشوی رادیاتور پکیج یک روش دیگر هم وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم.

نحوه شستشوی رادیاتور پکیج

روش قبل را هم در سیستم های دارای موتورخانه و هم برای سیستم های مجهز به پکیج میتوان استفاده کرد اما یک شیوه راحت تر وجود داشته که نیازی به باز کردن رادیاتور وجود نداشته و در ضمن کثیف کاری و وجود مکانی خاصی نیاز ندارد. این روش فقط در مورد آپارتمان هایی انجام میشود که دارای پکیج بوده و در سیستم های موتورخانه چنین کاری عملی نیست و یا بازدهی لازم را ندارد. در این روش دو سر مدار گرمایش پکیج را از خود پکیج جدا کرده و از یک سر آب مصرفی سرد را با فشار به داخل مدار گرمایش و  لوله کشی رادیاتورها ارسال میکنیم و سمت دیگر را در داخل چاه فاضلاب قرار میدهیم.

در این شیوه احتمالا بخش قابل توجهی از رسوبات و ته نشین های لوله کشی خارج شده و در عین حال شستشوی رادیاتور پکیج را نیز انجام میدهیم. برای اینکار به شرح زیر عمل میکنیم.

بدین منظور بعد از تخلیه آب پکیج اقدام به شستشوی رادیاتور بدون بازکردن آن میکنیم و برای اینکار به ترتیب زیر عمل میکنیم.

1- بستن شیر ورودی پکیج

2- باز نمود یک شیر آب گرم برای تخلیه آب مصرفی گرم پکیج

3- جدا کردن همه شلنگ های زیر پکیج که بهتر است قبلا از باز کردن علامت گذاری شلنگها فراموش نشود.

عموما اولین شلنگ از سمت راست شیلنگ برگشت مدار گرمایش است, دومین شیر ورودی آب مصرفی, سومین شیر برگشت آب مصرفی و چهارمی مدار رفت شوفاژ است.

4- وصل کردن شیلنگ آب مصرفی توسط یک مغزی تبدیلی 2 در 2/5 به شلنگ برگشت شوفاژ

5- گذاشتن شلنگ برگشت در داخل یک تشت یا هدایت آن در یک خروجی فاضلاب برای خروج , تا تمیز شدن آب خروجی و سپس با وصل کردن شیلنگ آب مصرفی به لوله رفت شوفاژ , سیستم لوله کشی رفت را نیز تمیز میکنیم. دقت کنید که ترتیب این مورد به دلیل بالاتر سطح لوله رفت نسبت به برگشت رعایت شده و ابتدا مدار برگشت جرم گیری شود.

6- بعد با بستن همه رادیاتورها جز یکی از آنها کار شستشوی رادیاتور را نیز تک تک انجام داده و اینکار را در مورد همه شوفاژها انجام میدهیم. شستشوی رادیاتور شوفاژ با این روش باعث میشود که کل فشار آب به یک رادیاتور وارد شده و شن و ماسه های احتمالی داخل رادیاتور خارج شوند.

برای مشاهده ویدیو این عملیات به کانال آپارات خدمات لوله کشی تهران پایپر مراجعه کنید.

قیمت شسشوی رادیاتور شوفاژ

بسته به عملیات قیمت شستشوی رادیاتور شوفاژ متفاوت است. باز و نصب رادیاتور و شستشوی هر رادیاتور شوفاژ به صورت تکی قیمتی بین 300 تا 350 هزار تومان دارد که در صورت افزایش تعداد ممکن است قیمت شستشوی هر عدد رادیاتور تا 200 هزار تومان نیز کاهش پیدا کند.

قیمت شسشوی مدار گرمایش پکیج نیز در حدود 700 تا 1 میلیون تومان اجرت دارد.

در صورت نیاز به مشاوره قیمت و نحوه شستشوی رادیاتور پکیج با ما تماس بگیرید.

بهترین مارک لوله و اتصالات ساختمانی

در این مطلب به بررسی بهترین مارک لوله و اتصالات ساختمانی انواع لوله کشی و تاسیسات ساختمان میپردازیم.

در ساختمان های مختلف بسته به شرایط و انتخاب مالک و کارفرما انواع لوله کشی آب سرد و گرم , فاضلاب , گرمایشی , سرمایشی , تهویه مطبوع , آتش نشانی , لوله کشی گاز و دیگر بخش های تاسیسات میپردازیم.

البته لازم به ذکر است که لوله کشی آب و فاضلاب تقریبا در همه ساختمان های مسکونی , تجاری و اداری لازم بوده و بسته به سیستم گرمایشی و سرمایشی و سایر بخش های تاسیساتی ممکن است انواع دیگر لوله کشی وجود داشته باشد یا نداشته باشند.

برای استعلام قیمت و مشاوره به سایت فروشگاه اینترنتی لوله و اتصالات پایپ بازار مراجعه نمایید.

خصوصیات بهترین مارک لوله و اتصالات ساختمانی

طول عمر , کارایی , مقرون به صرفه بودن , سهولت در اجرا و در دسترس بودن از جمله خصوصیاتی است که برای همه انواع لوله اتصالات ساختمان بایستی مد نظر قرار بگیرد. در حال حاضر که متوسط عمر مفید یک ساختمان بین 30 تا 40 سال در نظر گرفته میشود بایستی که حداقل عمر لوله کشی نیز در همین حدود باشد.

بهترین مارک لوله فاضلاب

از مهمترین بخش های لوله کشی ساختمان میتوان به لوله کشی فاضلاب اشاره کرد. لوله اتصالات فاضلابی مورد استفاده بایستی علاوه بر تحمل تنش و فشارهای فیزیکی در قسمت اتصال به یکدیگر نیز دوام زیادی داشته باشند. لوله های فاضلاب موجود در بازار ایران شامل لوله اتصالات پلیکا , لوله اتصالات پوش فیت , لوله اتصالات پلی اتیلن و لوله اتصالات چدنی هستند. لوله اتصالات چدنی در گذشته مصرف زیادی داشته و در حال حاضر به دلیل گران قیمت بودن لوازم و اجرا و همچنین سخت بودن اجرا و تعمیرات کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. لوله اتصالات پلی اتیلن نیز سهم کمتری از بازار دارند که بیشتر دلایل اجرایی و فنی دارد. 

در حال حاضر بهترین برند لوله فاضلاب را بایستی از بین دو نوع لوله پوش فیت و پلیکا انتخاب کنید. لوله اتصالات فوق هر دو پلیمری و سبک بوده و طول عمر نسبتا بالایی دارند. به طور متوسط قیمت لوله پوش فیت نسبت به لوله های پلیکا یا پی وی سی بیشتر بوده و هر کدام کارخانجات داخلی متعددی دارند. اتصالات و لوله پوش فیت از طریق سوکت به هم متصل شده و با واشرهای مخصوص آب بندی میشوند. مهار و بست کاری لوله های پوش فیت بسیار مهم و از اصلی ترین بخش لوله کشی ساختمان محسوب میشود.

لوله اتصالات پوش فیت پلی ران , نیک بسپار , نیوفلکس , سوپردرین از جمله برندهای مطرح ایرانی در لوله کشی پوش فیت هستند. شناخته شده ترین آنها لوله اتصالات پوش فیت پلی ران است که قیمت بسیار بالاتری نسبت به بقیه دارد.

بهترین مارک لوله پلیکا

لوله اتصالات PVC از قدیمی ترین لوله های پلیمری محسوب میشوند. این لوله کشی در قسمت اتصال به یکدیگر توسط چسب مخصوص انجام شده و دسترسی , قیمت مناسب , اجرای آسان از ویژگی های لوله کشی فاضلاب با پلیکا میباشد. سبک بودن و سهولت اجرای پلیکا باعث شده که بیشترین مصرف را در بین انواع لوله کشی فاضلاب داشته باشد.

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان , پارس پلاست , وینوپلاستیک ,  داراکار , سمنان , یاس سمنان , پلی سازان از بهترین برندهای لوله پلیکا هستند. بیشترین قیمت لوله پلیکا مربوط به لوله اتصالات گلپایگان و مناسب ترین قیمت مربوط به لوله پلیکا سمنان است.

بهترین مارک لوله سفید

تهیه و خرید لوله مناسب برای مهندسین و ساختمان سازها یکی از مواردی است که آنها را بر سر دوراهی قرار میدهد . البته با توجه به محدودیت های اخیر در استفاده از برندهای خاصی از لوازم تاسیساتی و لوله اتصالات و اینکه نهادهای ذی ربط و شهرداری ها فقط طبق وندور لیست تعیین شده میتوان مارک های محدودی را برای اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان استفاده کرد که بایستی ماهانه استعلام شود .

اما فارغ از وندور لیست تاسیسات مکانیکی شناخت مارکها و نوع لوله کشی ممکن است برای شما ذغدغه ای فراهم کند که ما در ادامه سعی خواهیم کرد , تا با واکاوی برندهای مختلف , ویژگیهای مثبت و منفی و قیمتی به شما در این زمینه کمک کنیم. بدیهی است که ما در زمینه معرفی هیچ برندی ذی نفع نبوده و بر حسب تجربه و اطلاعاتی که داریم اقدام به بازتاب این مطالب میکنیم.

شاید از هر مجری تاسیسات کار و لوله فروشی بپرسید در حدود 90 درصد از آنها لوله سفید آذین را بهترین مارک لوله سفید دانسته و استفاده از این برند را برای اجرای لوله کشی آب سرد و گرم حتی شوفاژ را با توجه به قیمت مناسب آن سفارش دهند. شاید برای شما هم جالب باشد که لوله آذین بیش از 70 درصد از بازار لوله سفید یا همان سبز تک لایه پلیمری را در اختیار داشته و کمتر شهری را در ایران سراغ داریم که نمایندگی یا عاملیت فروش این برند در آنجا حضور نداشته باشد . از لحاظ معروفیت و اسم و رسم “بهترین مارک لوله و اتصالات ” اکثرا آذین لوله میدانند.

قیمت لوله پکیج ساختمان

در حال حاضر برای اجرای لوله کشی پکیج بیشتر از لوله های تک لایه پلی پروپلین و پنج لایه استفاده میشود. البته به ندرت از لوله اتصالات تک لایه پکس نیز استفاده میشود که به دلیل در دسترس نبودن و عدم آشنایی مجریان لوله کشی چندان فراگیری نداشته اند.

هزینه و قیمت لوله پکیج با لوله های تک لایه اتویی تقریب 70 درصد قیمت لوله های پنج لایه بوده و بهترین برند برای لوله کشی پکیج لوله تک لایه لوله آذین و بهترین برند 5 لایه را میتوان نیوپایپ دانست. لوله های فوق را میتوان علاوه بر پکیج بهترین لوله آب برای ساختمان برشمرد. برای خرید اینترنتی لوله نیوپایپ به سایت فروشگاه حسین پور مراجعه کنید.

در بین کلیه لوله های ساختمانی میتوان لوله های پوش فیت پلی ران , پلیکا گلپایگان , آذین لوله و نیوپایپ را بهترین مارک لوله و اتصالات ساختمانی دانشت.